Удивительная природа Швеции: 15 адресов
Красивейшие национальные парки и резерваты - шведская природа никого не оставит равнодушным.
В 1909 году Швеция первой в Европе создала систему национальных парков и резерватов – и сегодня здесь несложно найти бережно сохраненные девственные леса, горные плато, птичьи базары, водопады, ледники, топи и даже один коралловый риф.
Абиску
Под первый шведский национальный парк в Заполярье отвели долину с альпийскими лугами и каньоном реки Абиску, впадающей в озеро Турнетрэск. Грандиозные виды на крупнейшее в Скандинавии горное озеро площадью 332 км, открываются с вершины горы Нуолья, к который протянут канатный подъёмник. Заодно на конечной станции обустроен центр наблюдения за полярными сияниями — Турнетрэск и долина Абиску защищены горами, так что небо над ними зачастую остается чистым, когда всё вокруг обложено облаками (самые высокие шансы застать сияние — в марте и в сентябре). Сам парк невелик — его можно весь пройти насквозь за день, одолев 15 км между двумя горными приютами. Эта прогулка заодно числится первым (или последним — смотря откуда идти) этапом Королевской тропы, Кунгследен, популярного пешеходного маршрута, аккуратно проложенного — указатели, мостки, переправы — через всю шведскую Лапландию. Абиску связан со Стокгольмом ежедневным ночным поездом (да, Швеция — одна из немногих европейских стран, по которой можно ехать 17 часов на скором поезде). Если добираться в Абиску из соседней Кируны, то железнодорожное расписание сверстано так, что получается вернуться в город в тот же день.
Национальный парк Падьеланта. Фото: Ханс-Улоф Утси/imagebank.sweden.se
Вид на Скулескуген. Фото: Моа Карлберг/imagebank.sweden.se
Водопад Тэннфорсен. Фото: Тина Стафрен/imagebank.sweden.se
Ель «Старый Тикко», национальный парк Фулуфьеллет. Фото: Стефан Гинс/imagebank.sweden.se
Канал на острове Юргорден. Фото: Вернер Нюстранд/imagebank.sweden.se
Национальный парк Падьеланта. Фото: Ханс-Улоф Утси/imagebank.sweden.se
Вид на Скулескуген. Фото: Моа Карлберг/imagebank.sweden.se
Водопад Тэннфорсен. Фото: Тина Стафрен/imagebank.sweden.se
Ель «Старый Тикко», национальный парк Фулуфьеллет. Фото: Стефан Гинс/imagebank.sweden.se
Канал на острове Юргорден. Фото: Вернер Нюстранд/imagebank.sweden.se
Национальный парк Падьеланта. Фото: Ханс-Улоф Утси/imagebank.sweden.se
Вид на Скулескуген. Фото: Моа Карлберг/imagebank.sweden.se
Водопад Тэннфорсен. Фото: Тина Стафрен/imagebank.sweden.se
Ель «Старый Тикко», национальный парк Фулуфьеллет. Фото: Стефан Гинс/imagebank.sweden.se
Канал на острове Юргорден. Фото: Вернер Нюстранд/imagebank.sweden.se
Падьеланта, Сарек и Стура-Шёфаллет
Три крупнейших национальных парка Швеции находятся в Лапландии у Полярного круга и примыкают границами друг к другу. То, что получается в сумме, называют самым большим ареалом дикой природы в Западной Европе — ЮНЕСКО внесло его в свой список мирового наследия. На территории площадью 5232 км— это без учёта соседних заповедников поменьше — шведский север предстает в самом величественном своём обличии: суровые вершины (десяток выше 2000 метров — в массивах Сарек и Акка), более сотни ледников, тысяча высокогорных озёр всех размеров и оттенков голубого, не тронутые человеком сосновые леса, грандиозные речные долины, десятки водопадов, альпийские луга и пустоши.
Чтобы встретиться с природой такого масштаба, надо быть готовым не к короткой прогулке или экскурсии по размеченным тропам, а к многодневной автономной экспедиции. Это самая оторванная от цивилизации и труднодоступная часть Швеции — на мобильную связь рассчитывать не приходится, и только через Стура-Шёфаллет проложена одна шоссейная дорога. Приюты и кемпинги встречаются скорее как исключение, зато можно забронировать вертолёты и лодки для заброски к месту назначения.
Скулескуген
Высокий берег, Хёга-кустен — часть шведского побережья Ботнического залива в провинции Вэстерноррланд, продолжающая подниматься из вод Балтики после последнего ледникового периода. За последние 20 тысяч лет земля здесь выросла почти на 300 метров — больше, чем где-либо на планете, — и этот процесс продолжается со скоростью 8 миллиметров в год. Весь Хёга-кустен внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО, вдоль него проложена походная тропа длиной 128 км, а самый дикий кусок берега — 30 км поросших хвойным лесом скал — выделили в национальный парк Скулескуген.
Парк поделен на зоны: животные, в том числе медведи и рыси, обитают в основном в его западной половине, а большая часть пешеходных маршрутов сосредоточена в восточной, приморской части. Именно там находится самая популярная достопримечательность Скулескугена — расщелина Слоттдальсскреван, гранитный коридор 7 метров в ширину и 30 в глубину, через который можно попасть на вершину горы с захватывающим дух видом на острова в заливе.
Тэннфорсен
Самый впечатляющий и самый мощный водопад Швеции находится в 20 минутах езды от горного курорта Оре на одноименной реке. Оре-река здесь превращается в широкую протоку, соединяющую два полноводных озера — Тэнншён и Эстер-Нурен: она сначала разгоняется по ступеням-порогам, чтобы потом рвануть вниз с 37-метровой высоты (свободное падение воды — 26 метров). В пиковый период во второй половине мая, когда в горах провинции Емтланд активно тают снега, расход воды в Тэннфорсене достигает 400 кубометров в секунду — очень шумное и мокрое зрелище. Если солнце подсвечивает облако брызг, над водопадом зависает радуга.
Емтланд вообще богат на водопады, но многие из них в середине XX века стали жертвой индустриализации, когда горные реки загнали в каскад гидроэлектростанций. Тэннфорсен спасла широкая кампания защитников окружающей среды — он сохранил свой естественный, неуправляемый характер, а территорию вокруг него объявили национальным заповедником.
Фулуфьеллет
Затерянный мир на границе с Норвегией: горное плато, прорезанное руслами рек и резко обрывающееся к хвойным лесам в равнинной части национального парка, который здесь учредили в 2002 году — не только для охраны территории, но и для развития туризма. К главному магниту для туристов — самому высокому в Швеции водопаду Ньюпешэр, который образует слетающая со скалистого обрыва плато речка Ньюпон (суммарная высота — 125 метров, в том числе 93 метра свободного падения), — попасть относительно легко. Но для дальнейшего знакомства с Фулуфьеллет потребуется дополнительная подготовка и походное оборудование.
Недалеко от русла Ньюпон в тундре на вершине плато стоит «Старый Тикко», самое старое из известных отдельностоящих деревьев в мире — корневой системе этой ели по меньшей мере 9 с половиной тысяч лет (торчащий из земли ствол пророс «всего лишь» около шести веков назад). Чтобы не создавать излишнего ажиотажа, тропу к «Старому Тикко» особо не афишируют — координаты и ориентиры надо уточнять в информационном центре. Стоит помнить и о разгуливающих по местным лесам медведях, нежданная встреча с которыми может доставить куда больше неприятностей, чем свидание с кукшей — воробышком, ставшим официальным символом парка.
Юргорден
Бывшие королевские охотничьи угодья давно вошли в состав Стокгольма, но по-прежнему выделяются на карте ярко-зеленым пятном. Юргорден — это не только одноименный остров: 15-километровый лесопарковый пояс на северо-востоке столицы тянется от дворцов Ульриксдаль и Хага до островов Фьедэрхольмарна. В 1995 году эта территория получила специальный охранный статус — первый в мире «национальный городской парк», то есть рекреационная зона на стыке города и природного заповедника.
Юргорден открыли для народных гуляний ещё при короле Адольфе Фредрике в середине XVII века; именно здесь в конце XIX века появились излюбленные места отдыха горожан — лунапарк Грёна-лунд и первый в мире этнографический парк-музей Скансен. Территория не избежала застройки: в Северном Юргордене разместилися кампус Стокгольмского университета, на юге — телебашня Какнэс и дюжина музеев национальной важности. Вместе с тем здесь и сегодня можно встретить более 800 разных растений, более 100 видов птиц и даже крупных животных — зайцев, косуль и лисиц; поразительное для современного мегаполиса биоразнообразие, которое национальный городской парк призван сохранить.
Тюреста
Самый близкий к Стокгольму и потому самый легкодоступный национальный парк в королевстве — почти 2000 га девственного леса и десяток озёр практически на юго-восточной окраине столицы; от центра — буквально полчаса на машине или час на электричке и автобусе.
Простейший маршрут по Тюресте — петлю от информационного центра до южного берега озера Оршён — реально проделать даже с детской коляской: моментально углубляешься в царство сосен, которые уцепились за тонкий слой почвы, нанесенный на отполированные ледниками скалы. Поначалу регулярно попадаются таблички, рассказывающие о местных растениях, мхах и лишайниках. Но из 55 км местных троп можно выбрать и куда менее исхоженные, где вместо информационных стендов обнаружатся погрызенные бобрами деревья, стадо визгливых кабанов или свежие следы рыси. Главное — проложить свой маршрут в обход зоны, пострадавшей в лесных пожарах 1999 года, если только вы не хотите воочию увидеть, как на опустошенной земле природа медленно, но верно восстанавливает утраченное.
Костерхавет
Первый морской национальный парк Швеции защищает воды вокруг архипелага Костер в проливе Скагеррак. К самым западным берегам королевства подводные течения приносят холодную и соленую океанскую воду из Атлантики, благодаря чему здесь встречаются тысячи видов морской флоры и фауны, сотни из них — с пометками «занесены в Красную книгу». Под водой находится коралловый риф, который летом могут исследовать адепты дайвинга и снорклинга. Те, кто не готов к погружению в прохладные воды, знакомятся с населяющей риф живностью — моллюсками, крабами, губками, асцидиями и офиурами — в аквариуме имени Свена Лувена в материковом поселке Чернё.
Над поверхностью воды тоже есть на кого полюбоваться: на островах обитает самая многочисленная в Швеции колония тюленей, а ради относительно тёплой зимовки сюда из Заполярья мигрируют гаги, крачки, гоголи, камнешарки и поморники. На всех крупных островах архипелага размечены прогулочные тропы, автомобильный транспорт искоренен как класс, зато есть велосипеды напрокат, а для путешествия к дальним безлюдным шхерам можно взять каяки.
Морской заповедник Костерхавет. Фото: Пер Пиксель Петерсон/imagebank.sweden.se
Тиведенский лес. Фото: #9 Photography/CC BY-NC-ND 2.0
Готска-Сандён. Фото: Ingeborg van Leeuwen/CC BY 2.0
Раукары на пляжах острова Форё. Фото: Туука Эрвасти/imagebank.sweden.se
Остров Стура-Карлсё. Фото: Bernt Rostad/CC BY 2.0
Морской заповедник Костерхавет. Фото: Пер Пиксель Петерсон/imagebank.sweden.se
Тиведенский лес. Фото: #9 Photography/CC BY-NC-ND 2.0
Готска-Сандён. Фото: Ingeborg van Leeuwen/CC BY 2.0
Раукары на пляжах острова Форё. Фото: Туука Эрвасти/imagebank.sweden.se
Остров Стура-Карлсё. Фото: Bernt Rostad/CC BY 2.0
Морской заповедник Костерхавет. Фото: Пер Пиксель Петерсон/imagebank.sweden.se
Тиведенский лес. Фото: #9 Photography/CC BY-NC-ND 2.0
Готска-Сандён. Фото: Ingeborg van Leeuwen/CC BY 2.0
Раукары на пляжах острова Форё. Фото: Туука Эрвасти/imagebank.sweden.se
Остров Стура-Карлсё. Фото: Bernt Rostad/CC BY 2.0
Тиведен
Настоящая глухомань в самом сердце страны — Тиведенский лес столетиями разделял владения племен гётов и свеев, древних жителей Швеции. Даже после того, как они заключили союз, местные гранитные скалы, поросшие соснами, перемежающиеся озёрами в расщелинах и приперченные огромными (до 15 метров в высоту) валунами, создавали естественную преграду между двумя частями королевства. Этот барьер не разрушен до сих пор — национальный парк занимает лишь самую чащобу леса, а на окружающих его территориях живет куда больше лосей и глухарей, чем людей.
Проложенные в парке 34 километра троп на легкие прогулки не рассчитаны — большинство из них состоят из постоянных подъемов и спусков, нередко — по голому граниту (на самых сложных участках установлены лестницы и перила). Но в таких походах закаляется дух — не даром происхождение топонима Тиведен связывают с именем однорукого Тюра, бога воинской доблести в скандинавской мифологии.
Готска-Сандён
Необитаемый остров посреди Балтики, по сути — одна большая дюна размером 9 на 6 км, поросшая густым сосняком. С тех пор, как в 1960-е годы местные жители окончательно перебрались на Готланд, тут из постоянного населения остались лишь зайцы-беляки и колония тюленей, облюбовавшая скалы на северном берегу острова. Очаг человеческой цивилизации — бывший посёлок, где теперь разместилась штаб-квартира национального парка, старая часовня, деревянный маяк и кемпинг, который принимает гостей с мая по сентябрь.
Поздней весной и осенью домики занимают бёрдвотчеры, для которых песчаный остров — уникальный наблюдательный пункт на столбовом пути миграции перелётных птиц. В летние месяцы сюда регулярно отправляются корабли с острова Форё и из Нюнэсхамна — ближайшего населённого пункта на материке со стороны Стокгольма. В отсутствие постоянной гавани высадка на остров может повлечь за собой многокилометровый марш-бросок к кемпингу по лесным тропам. Но если с переменчивыми ветрами и течениями повезёт, то лучше сосредоточиться на более медитативных прогулках — от одного пустынного пляжа к другому и к неразграбленной земляничной поляне.
Лонгхаммар и Дигерхувуд
Два заповедных пляжа на северной оконечности острова Форё, который в свою очередь можно считать северным придатком большого Готланда — острова разделяет узкий пролив, а соединяет круглосуточный бесплатный паром, который давно собираются заменить постоянным мостом.
Малонаселённый Форё в обязательном порядке упоминается во всех путеводителях по Швеции, и на то есть две причины. Первая — здесь жил, снимал и похоронен великий кинорежиссёр Ингмар Бергман. Вторая — раукары, каменные образования причудливой формы, появившиеся на берегу Балтики в результате эрозии известняковых пород после последнего ледникового периода. Наибольшая их концентрация и самые фантазийные экземпляры наблюдаются как раз на Лонгхаммаре и Дигерхувуде. Пройти оба пляжа из конца в конец можно за пару часов и самому распределить, на кого похож тот или иной столб — на окаменевшего рыцаря, принцессу, собаку, кобру или голову льва.
Стура-Карлсё
На крошечном (всего 2,5 км2) острове у западного побережья Готланда разместился самый большой в Балтийском море птичий базар. Каждое лето тысячи тонкоклювых кайр, гагарок и чистиков высиживают здесь на известняковых скалах своё потомство. Всего бёрдвотчеры отметили тут более 200 видов птиц. Общество, занявшееся охраной окружающей среды на острове, было основано ещё в 1880 году, что позволяет сегодня называть Стура-Карлсё вторым старейшим заповедником в мире — сразу после Йеллоустона. Всё человеческое присутствие сведено к маяку (автоматизированному, в старых постройках — музей и хостел) и кафе у пристани.
С мая по август сюда ежедневно отправляются экскурсии с Готланда – из порта Клинтехамн. Когда туристический сезон заканчивается, на острове остаются только работники заповедника и овцы. Последних, кстати, в 1887 году всех до единой эвакуировали со Стура-Карлсё ради сохранения обедневшей растительности. Операция удалась, и два десятилетия назад стада вернули — на этот раз, чтобы наоборот немного расчистить остров от непроходимых зарослей можжевельника.
Национальный парк Стуре-Моссе, «Большое болото». Фото: Anna Fuster/CC BY-NC-ND 2.0
Заповедник Куллаберг. Фото: Сергей Бондаренко
Сёдеросен. Фото: Андерс Экхолм/imagebank.sweden.se
Национальный парк Стуре-Моссе, «Большое болото». Фото: Anna Fuster/CC BY-NC-ND 2.0
Заповедник Куллаберг. Фото: Сергей Бондаренко
Сёдеросен. Фото: Андерс Экхолм/imagebank.sweden.se
Национальный парк Стуре-Моссе, «Большое болото». Фото: Anna Fuster/CC BY-NC-ND 2.0
Заповедник Куллаберг. Фото: Сергей Бондаренко
Сёдеросен. Фото: Андерс Экхолм/imagebank.sweden.se
Стуре-Моссе
Дословно «Большое болото». Трясина площадью более 100 км2, 3/4 которой объявлены национальным парком, — целое торфяное море на юге Швеции, расчерченное десятками километров троп. Проложены тропы по мосткам, которые исправно перекладывают каждую весну, как только сходит паводок. Ступив на них, оказываешься посреди необъятных просторов, будто выйдя в настоящее море, только вместо воды вокруг — ровная гладь мха.
Самый короткий маршрут парка — к 12-метровой наблюдательной башне у озера Чевшён, на берегах которого гнездятся журавли и лебеди-кликуны. Прогулки подольше — к одному из малых озёр с черной водой (в теплый сезон не возбраняется и окунуться), а если вооружиться болотоступами, то можно сойти с мостков и лакомиться растущими среди мхов ягодами.
Куллаберг
Полуостров Куллен на карте напоминает клешню, врезающуюся в воды пролива Каттегат к северо-западу от Хельсингборга. Оконечность полуострова за посёлком Мёлле объявлена заповедником Куллаберг. Пейзажи напоминают скорее уменьшенную в масштабе версию южноафриканского мыса Доброй Надежды, чем обычное пологое побережье в провинции Сконе. Череда каменистых бухт с пещерами и нависающими над ними утёсами, старый маяк с кафе и проложенные по краю обрыва тропы — прекрасная возможность для прогулки на несколько часов.
Конечной целью может служить инсталляция «Нимис» , которую художник Ларс Вилкс (1946-2021) впервые собрал в 1980 году из брёвен, вынесенных штормом на берег. Местные власти посчитали это незаконным строительством в заповеднике и потребовали конструкцию снести. Художник отказался. Затяжной конфликт с судебными тяжбами привёл к образованию микрогосударства Ладония, которое за два десятилетия своей виртуальной независимости обзавелось собственным флагом, гербом, валютой, королевой, сотней министров и 20 тысячами граждан (в их число может войти любой оставивший заявку на сайте Ладонии).
Сёдеросен
Природа Сконе, самой южной шведской провинции, мало похожа на остальное королевство, а Сёдеросен резко выделяется посреди остального Сконе: вместо привычных здесь распаханных полей — густые лиственные леса, а вместо гладких равнин — овраги с полноводными ручьями и скалы с обрывами, с которых открываются впечатляющие виды. Перепад высот 90 метров — пусть по лапландским меркам это звучит смешно, на юге Швеции — это близко к максимуму. И пусть местный национальный парк — один из самых молодых в стране (учрежден в 2001 году), зато он уже в числе самых популярных.
Сюда в любой сезон можно заехать по дороге из Мальмё и Хельсингборга ради пешей, верховой или велосипедной прогулки в наполненном светом буковом лесу. А не свернуть к Сёдеросену в мае, когда он наполнен свежей зеленью, или в пик листопада в октябре — непростительная ошибка.
